Защо и как се сменя кормилото

Начало » Модификации » Смяна на кормило

Харесай и сподели 🙂

Смяната на кормилото е популярна модификация сред собствениците на V-strom. Конфигурацията изцяло зависи от човека, каращ мотора и по-точно неговото усещане за управление, височина, широчина на раменете, дължина на ръцете. Смяната на кормило често се комбинира с монтаж на повдигачи. Така се постига по-високо кормило и по-изправени ръце. Ако кормилото е неудобно или неправилно конфигурирано – при дълго каране може да се появят болки или умора в китки, рамене, ръце, дори кръст.

Защо се сменя кормилото и какво се постига?

Накратко, oсновните причини за смяна на кормилото на този тип мотоциклети, е избора на по-удобно или по-високо кормило.

Колкото е по-право кормилото, независимо на какъв мотор се монтира, е по-удобно, по-малко натоварва и мотора става осезаемо по-управляем. Правото кормило става още по-необходимо , ако човека, каращ мотора, е висок и/или с широки рамене. Ползите при каране с по-право кормило са следните:

ръцете не се свиват в китките, съответно китките не се натоварват
тялото и ръцете не се свиват в раменете, съответно и там намаля умората
обикновено по-правите кормила са по-широки, което е допълнителен плюс към управлението
при оригиналното кормило - аз например усещам, че го държа с външната част на дланта, а не с цяла длан
по-правите кормила правят мотора по-маневрен и управляем, както в градски така и в офроуд условия

По-високото кормило или монтажа на повдигачи отново е в плюс на по-високите хора. Така ръцете стоят по-изправени, съответно по-малко се натоварват при дълго каране. Отново плюс за високите хора е, че карането в изправено положение става много по-удобно и не е нужно силно да се привежда тялото през кръста напред.

Относно материала и разпънката на кормилата. Оригиналното кормило е метално, високо, което от своя страна означава, че е меко и еластично. Плюса му е, че малко или много обира вибрации, но намаля усещането за пътя и поведението на предната гума. Афтърмаркет кормилата са основно дебелостенни алуминиеви с разпънка. Така те стават по-леки, по-твърди и предават поведението на предната гума по-директно. Разпънката не позволява на кормилото да се скърши при силно натоварване, което едва ли е фактор при Suzuki DL650 или DL1000, просто защото са туристически мотори и не се хвърлят и бият в гората.

Размери на кормила и препоръки

На първо място ще опиша спецификациите на фабричното кормило на Suzuki DL1000, а след това и препоръчани модели и размери. Като цяло кормилата се характеризират по няколко параметъра, а именно широчина, височина, извивка към тялото. За по-голяма яснота обърнете внимание на илюстрацията, а след това под нея ще намерите сравнителна таблица между оригиналните и няколко препоръчителни модела кормила.
Забележка: Кормилото следва да се избере персонално и не е казано, че изброените кормила по-долу ще са подходящи за теб!

	Широчина (Width)	Височина (Height)	Покачване от основата до дръжките (Rise)	Извивка към тялото (Sweep)
Фабрично кормило на DL1000	762мм	101мм		165мм
Фабрично кормило на DL650	762мм	95мм		159мм
Protaper SE Atv Mid	813мм	150мм	93мм	76мм
Protaper SE Atv High	813мм	160мм	104мм	100мм
Renthal ATV Race Bar	812мм	149мм	96мм	76мм
Renthal Enduro High	835мм	135мм	95мм	78мм

Таблицата е изградена на база мнения на собственици на V-strom. Изброените модели кормила по-горе са със сходни параметри и са сред най-често монтираните. Обърнете внимание и че кормилата на V-strom 1000 и V-strom 650 не са еднакви.

Кормилото Protaper SE Atv Mid е модел, силно препоръчван и много често монтиран на V-strom. Както виждате това е и най-правото кормило от изброените. Неговата алтернатива е Renthal ATV Race Bar, което е със много сходни характеристики. За съжаление и двата модела кормила не се предлагат в България.

Лично аз избрах Renthal Enduro High – сивата версия. Това кормило се намира по-лесно, а при късмет дори можете да го откриете и в България.

Когато избирате ново кормило вземете под внимание следното. Максималната височина на кормилото, която може да се постигне без да има нужда от преправяне и смяна на жила, маркучи или кабели, е 160мм. Съответно спрямо височината на кормилото могат да се монтират и различни по височина повдигачи. В интернет пространството се намират повдигачи за кормило от 10мм нагоре, така че е възможно силно персонализиране. При по-високо кормило има нужда от подмяна на хидравличен маркуч и жила с по-дълги.

Renthal Enduro High VS Stock Suzuki DL1000 handlebar

Ето тук ще видиш разликата между двете кормила. Мисля, че снимките са достатъчно обективни и показателни. Дебелината е една и съща и е стандартната 22мм. Renthal кормилото е алуминиево с разпънка, докато оригиналното е метално.

Как се сваля старото и монтира новото кормило?

Ето как пристигна при мен това кормило. Радоста беше като на Коледа – очаквах го с голямо нетърпение 😀 като малко дете.

Ще ти опиша в точки – стъпките по свалянето на старото кормило. Последователността е горе-долу тази и няма как да се пропусне стъпка. Приготви си гедорето, за по-лесно.

Свали ветробраните на ръцете, след като отвиеш болтчето и гайката от конзолата
Свали балансьорите отстрани на кормилото като развиеш болтовете. АКО искаш да извадиш гумените тампони и гайките от кормилото, ще трябва да навиеш болтовете отново, но без балансьорите и да се опитваш да ги издърпаш чрез усукване на болта, натискане с отвертка и подобни. Не ти го препоръчвам, защото е губене на време.
Свали огледалата.
Свали конзолите на ръчките за съединителя и предната спирачка.
Развии и свали масура за газта. Сваля се след разхладбването на два болта.
Развии и свали конзолите с копчетата. Развии ги до края, за да се отделят черупките.
Издърпай лявата ръкохватка. При мен излезе сравнително лесно, без голям зор.
Махните тапите и развии четирите болта държащи кормилото.

Монтажа на новото кормило е в обратен ред на горния, НО с някои моменти изискващи повече внимание. Не е сложно, просто отнема повече време.

Монтирай новото кормило, но още не затягай до край четирите болта.
Нахлузи обратно лявата ръкохватка, до момента в който външния ръб се изравни с ръба на кормилото
Монтирай масура за газта и го затегни. Отново гледай външния му ръб да е изравнен с ръба на кормилото.
Изрежи си 10-15см шлауфка/прозрачен маркуч с външен диаметър равен или малко по-малък от вътрешния на кормилото. Аз използвах маркуч с 6мм външен диаметър. Нанижи го на болта на балансьора и навии гайка. Леко притегни, докато гайката се законтри в маркуча. Напъхай ги в кормилото до край и натегни болтовете, докато балансьорите спрят да се движат и излизат.
За тази стъпка ще ти трябва маркер/шило и дрелка със свредло 3 или 4мм (почни с по-малкото, защото не помня точно)). Нека започнем с дясната конзола с копчета. Постави я залепена за масура и отбележи с маркера пред чопчето, което ще трябва да влезе в кормилото. Следва гадната част - пробиването на кормилото. Направи го една идея по-навътре (към масура) от отбелязаното. Още със започването можеш да спреш и да наложиш отново конзолата, за да си сигурен, че съвпада. Пробий дупката и повтори процедурата и за другата конзола.
Сложи конзолите за съединителя и предната спирачка.
Монтирай огледалата
Не забравяй да натегнеш болтовете на кормилото, след като си готов със всичко.
Провери дали всички кабели и маркучи имат хлабина и дали не се опъват прекомерно в крайните положения на кормилото. Ако има нужда ги размести или преорганизирай.